Το πρώτο πράγμα που τραβάει το μάτι σας είναι φυσικά το πλούσιο πράσινο, οι αμέτρητοι φοίνικες, οι θάμνοι και τα λουλούδια. Οι ερειπωμένες βίλες θυμίζουν την παλιά τους ομορφιά. Οι διαφορετικοί Κουβανοί φαίνεται να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη διακόσμηση του σώματος (με τη μορφή τατουάζ και piercing) και στα πολύχρωμα ρούχα. Εικόνες εξαιρετικών επαναστατών μας κοιτούν από ζωγραφισμένα πορτρέτα, γλυπτά, τοιχογραφίες στους τοίχους των σπιτιών, θυμίζοντας μας γεγονότα του παρελθόντος και τη λατρεία της προσωπικότητας που εξακολουθεί να βασιλεύει εδώ. Και, φυσικά, ο ήχος του σερφ του Ατλαντικού, που διακόπτεται από τους ήχους λάτιν μουσικής από τα ηχεία περαστικών παλαιών ρωσικών και αμερικανικών αυτοκινήτων. Το ταξίδι μου ξεκίνησε στην Αβάνα, ακολουθούμενο από μια σειρά από άλλα μεγάλα τουριστικά κέντρα, μικρές πόλεις της κομητείας και μικρά χωριά, που μερικές φορές αποτελούνταν από πολλά σπίτια.
Παντού, όπου κι αν βρισκόμασταν, συναντούσαμε κάρα αλόγων – μετέφεραν ανθρώπους και διάφορα φορτία. Τεράστια βόδια, αρματωμένα σε ζευγάρια, αχώριστα, σαν δίδυμα Σιάμ, σε όλη τους τη ζωή οργώνουν τη γη με άροτρα. Γαϊδούρια, αγελάδες ακόμα και κατσίκες χρησιμοποιούνται από τους αγρότες για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Φαίνεται ότι στο νησί εργάζονται περισσότερα ζώα παρά άνθρωποι. Και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες δεν τους «ανταμείβουν» με μαστίγια, κακοποιήσεις και ξυλοδαρμούς. Καθώς επέβαινα στο λεωφορείο, είδα μια τρομερή σκηνή, καθώς μια αδυνατισμένη αγελάδα κατέρρευσε στη μέση του δρόμου και ο οδηγός της άρχισε να κλωτσάει το καημένο ζώο. Τα σκυλιά του δρόμου, από τα οποία υπάρχουν πολλά στους δρόμους των κουβανικών πόλεων, δεν γνωρίζουν επίσης την ανθρώπινη καλοσύνη: εξαντλημένα, δεν τα παρατάνε καν, τρομαγμένα από κάθε περαστικό και κίνηση. Κλουβιά με ωδικά πτηνά είναι κρεμασμένα σαν γιρλάντες στους τοίχους των σπιτιών και στους φανοστάτες: πουλιά καταδικασμένα να πεθάνουν αργά κάτω από τις ακτίνες του καυτό ήλιου, «παρακαλώ» τους ανθρώπους με το τραγούδι τους. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλά θλιβερά παραδείγματα εκμετάλλευσης ζώων στην Κούβα. Στα ράφια των παζαριών υπάρχουν περισσότερα κρέατα παρά φρούτα και λαχανικά – η πενιχρή επιλογή των τελευταίων με εντυπωσίασε (εξάλλου, οι τροπικοί!). Ατελείωτα βοσκοτόπια για βοοειδή - φαίνεται ότι η επικράτειά τους έχει ξεπεράσει εδώ και πολύ καιρό το δάσος. Και τα δάση, με τη σειρά τους, κόβονται σε τεράστια κλίμακα και μεταφέρονται στην Ευρώπη για εργοστάσια επίπλων. Κατάφερα να επισκεφτώ δύο εστιατόρια για χορτοφάγους. Το πρώτο βρίσκεται στην ίδια την πρωτεύουσα, αλλά θα ήθελα να σας πω περισσότερα για το δεύτερο. Μια ήσυχη γωνιά, που βρίσκεται εξήντα χιλιόμετρα δυτικά της Αβάνας, στο χωριό Las Teraza. Εκεί, στο οικολογικό εστιατόριο «El Romero», μπορείτε να δοκιμάσετε μια ποικιλία από χορτοφαγικά πιάτα, τα προϊόντα για τα οποία καλλιεργούνται στον κήπο του ιδιοκτήτη και δεν έχουν χημικά συμπληρώματα.
Το μενού του εστιατορίου περιλαμβάνει πιάτα με ρύζι και μαύρα φασόλια, τηγανητές μπανάνες, φρουτοσαλάτες και μια ποικιλία από ζεστά πιάτα πατάτας, μελιτζάνας και κολοκύθας. Επιπλέον, ο σεφ κάνει απαραίτητα ένα μικρό δώρο για κάθε έναν από τους καλεσμένους: ένα μη αλκοολούχο κοκτέιλ ή γλυκά σε μορφή σερμπέτι. Παρεμπιπτόντως, πέρυσι το «El Romero» μπήκε στα δέκα καλύτερα εστιατόρια της Κούβας, τα οποία οι σερβιτόροι δεν ξεχνούν να αναφέρουν. Οι τοπικές τιμές είναι αρκετά λογικές, όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις που είναι σχεδιασμένες για τουρίστες (ο ντόπιος πληθυσμός δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια πολυτέλεια). Το ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί πλαστικά, χαρτοπετσέτες και άλλα είδη οικιακής χρήσης μιας χρήσης για να μην ρυπαίνει το περιβάλλον (ακόμη και τα καλαμάκια για κοκτέιλ παρουσιάζονται με τη μορφή επαναχρησιμοποιήσιμου μπαμπού). Γάτες του δρόμου και κοτόπουλα με κοτόπουλα μπαίνουν ήρεμα στο εστιατόριο – το προσωπικό δεν σκέφτεται καν να τις διώξει, αφού η πολιτική του εστιατορίου αναφέρει ότι κάθε ζωντανό πλάσμα έχει ίσα δικαιώματα με έναν άνθρωπο. Αυτό το εστιατόριο ήταν απλώς μια χαρά για μένα, γιατί ως τέτοιο δεν υπάρχει κουβανέζικη κουζίνα στο νησί: πίτσα, ζυμαρικά, χάμπουργκερ, και αν ζητήσεις κάτι χορτοφαγικό, σίγουρα θα είναι με τυρί. Η ίδια η φύση, γεμάτη από τα χρώματά της, μας θύμισε ότι βρισκόμασταν στις τροπικές περιοχές: ασυνήθιστα όμορφοι καταρράκτες, αμμώδεις παραλίες, όπου η άμμος βγάζει ένα ροζ χρώμα, σαν δάκρυ, διάφανο νερό του ωκεανού, που λάμπει στο βάθος με όλα τα χρώματα του μπλε. Φλαμίνγκο και ερωδιοί, τεράστιοι πελεκάνοι που πέφτουν σαν πέτρα στο νερό ενώ κυνηγούσαν ψάρια. Περίεργες απόψεις του επαρχιακού πληθυσμού, ο οποίος, πρέπει να πω, είναι πολύ προικισμένος και πολυμήχανος: η τέχνη του δρόμου δεν με άφησε αδιάφορο. Έτσι, για τη δημιουργία διαφόρων γλυπτών και διακοσμητικών δρόμων, χρησιμοποιούνται παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, σκληρά σκουπίδια, οικιακά είδη και άλλα σκουπίδια. Και για τη δημιουργία αναμνηστικών για τους τουρίστες, χρησιμοποιούνται δοχεία αλουμινίου - από αυτά κατασκευάζονται καπέλα, παιχνίδια, ακόμη και γυναικείες τσάντες. Κουβανοί νέοι, λάτρεις του γκράφιτι, ζωγραφίζουν τις εισόδους και τους τοίχους των σπιτιών με πολύχρωμα σχέδια, καθένα από τα οποία έχει το δικό του νόημα και περιεχόμενο. Κάθε καλλιτέχνης προσπαθεί να μας μεταφέρει κάτι δικό του: για παράδειγμα, ότι είναι απαραίτητο να συμπεριφερόμαστε αξιοπρεπώς και να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον.
Δεν είδα όμως μεγάλης κλίμακας ενέργειες ούτε από την πλευρά του πληθυσμού ούτε από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με τη διάθεση των σκουπιδιών στο νησί. Το νησί Koe Coco, το πιο ακριβό και διάσημο για τις παραλίες του, φαινόταν γενικά σαν μια φάρσα… Ό,τι πέφτει στο οπτικό πεδίο των τουριστών καθαρίζεται προσεκτικά και δημιουργείται η εντύπωση ενός ιδανικού τόπου, του παραδείσου. Αλλά μετακινώντας κατά μήκος της ακτής μακριά από τη ζώνη του ξενοδοχείου, γίνεται σαφές ότι αυτό δεν είναι έτσι. Πολύ συχνά, το πλαστικό, μια πραγματική μάστιγα ολόκληρης της οικολογίας, έχει ριζώσει σταθερά στο φυσικό τοπίο και «αιχμαλωτίζει την περιοχή», αναγκάζοντας τους κατοίκους του ωκεανού, τα μαλάκια, τα ψάρια και τα θαλάσσια πουλιά να στριμώξουν δίπλα του. Και στα βάθη του νησιού, συνάντησα μια τεράστια χωματερή οικοδομικών σκουπιδιών. Μια πραγματικά θλιβερή εικόνα, επιμελώς κρυμμένη από τους ξένους. Μόνο στην είσοδο μιας από τις παραλίες, είδα δύο δεξαμενές για χωριστή αποκομιδή των σκουπιδιών και μια αφίσα όπου οι τουρίστες καλούνται να φροντίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Η ίδια η ατμόσφαιρα της Κούβας είναι πολύ διφορούμενη. Για τον εαυτό μου, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι οι Κουβανοί, κουρασμένοι από τη φτώχεια, βρίσκουν παρηγοριά στο ποτό και στο χορό. Η «αντιπάθειά» τους για τον κόσμο των ζώων και η περιφρόνηση της φύσης είναι, πιθανότατα, η αρχική έλλειψη στοιχειώδους οικολογικής εκπαίδευσης. Τα σύνορα του νησιού, ανοιχτά για τους τουρίστες, είναι ερμητικά κλειστά για τους ίδιους τους πολίτες: το 90% του πληθυσμού βλέπει το εξωτερικό μόνο από τις οθόνες παλιών σωλήνων τηλεοράσεων και το Διαδίκτυο εδώ είναι μια πολυτέλεια που διατίθεται σε πολύ πλούσιους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με τον έξω κόσμο, καμία αλλαγή στην εμπειρία και τη γνώση, επομένως υπάρχει στασιμότητα όχι μόνο στον τομέα της οικο-εκπαίδευσης, αλλά και στην ηθική στάση απέναντι σε όλα τα έμβια όντα. Σε μια εποχή που όλος ο κόσμος συνειδητοποιεί σταδιακά ότι «η Γη είναι το κοινό μας σπίτι και πρέπει να προστατεύεται», η Κούβα, ως ξεχωριστός πλανήτης ανάμεσα στα νησιά της Λατινικής Αμερικής και ολόκληρος ο κόσμος, είναι περιστρέφεται στον άξονά του, ζώντας με απαρχαιωμένες έννοιες. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ελευθερία στο νησί. Δεν είδα περήφανα ισιωμένους ώμους και χαρούμενα πρόσωπα ανθρώπων και, δυστυχώς, δεν μπορώ να πω ότι οι Κουβανοί αγαπούν τη μεγάλη κληρονομιά τους με τη μορφή της ίδιας της φύσης. Αν και είναι αυτή που είναι το κύριο αξιοθέατο, για το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε το νησί της «ελευθερίας».