Εδώ δεν είσαι ποτέ μόνος
Και εδώ είμαι στο Δελχί. Βγαίνοντας από το κτίριο του αεροδρομίου, αναπνέω τον καυτό, μολυσμένο αέρα της μητρόπολης και κυριολεκτικά νιώθω δεκάδες βλέμματα αναμονής από οδηγούς ταξί με πινακίδες στα χέρια, τεντωμένες σφιχτά στους φράχτες. Δεν βλέπω το όνομά μου, αν και έκλεισα ένα αυτοκίνητο στο ξενοδοχείο. Το να φτάσετε από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ινδίας, την πόλη του Νέου Δελχί, είναι εύκολο: η επιλογή σας είναι ταξί και μετρό (αρκετά καθαρό και καλά συντηρημένο). Με το μετρό, η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά, με το αυτοκίνητο - περίπου μία ώρα, ανάλογα με την κίνηση στους δρόμους.
Ανυπομονούσα να δω την πόλη, γι' αυτό προτίμησα ταξί. Ο οδηγός αποδείχθηκε συγκρατημένος και σιωπηλός με ευρωπαϊκό τρόπο. Σχεδόν χωρίς μποτιλιάρισμα, βιάσαμε στο Κεντρικό Παζάρι, δίπλα στο οποίο βρισκόταν το ξενοδοχείο που μου πρότεινε. Αυτός ο διάσημος δρόμος είχε επιλεγεί κάποτε από χίπις. Εδώ είναι εύκολο όχι μόνο να βρείτε την πιο οικονομική επιλογή στέγασης, αλλά και να νιώσετε την ετερόκλητη ζωή του ανατολίτικου παζαριού. Ξεκινά νωρίς το πρωί, με την ανατολή του ηλίου, και δεν σταματά, μάλλον μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάθε κομμάτι γης εδώ, με εξαίρεση έναν στενό πεζόδρομο, καταλαμβάνεται από εμπορικές στοές με αναμνηστικά, ρούχα, τρόφιμα, οικιακά είδη και αρχαιότητες.
Ο οδηγός γύρισε τις στενές λωρίδες για πολλή ώρα μέσα σε ένα εκκωφαντικό πυκνό πλήθος από ρίκσα, αγοραστές, ποδήλατα, αγελάδες, ποδήλατα και αυτοκίνητα και τελικά σταμάτησε με τις λέξεις: «Και μετά πρέπει να περπατήσεις - το αυτοκίνητο δεν θα περάσει εδώ. Είναι κοντά στο τέλος του δρόμου.” Νιώθοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αποφάσισα να μην συμπεριφέρομαι σαν κακομαθημένη νεαρή κοπέλα και, παίρνοντας την τσάντα μου, αποχαιρέτησα. Φυσικά, δεν υπήρχε ξενοδοχείο στην άκρη του δρόμου.
Ένας ανοιχτόχρωμος άνδρας στο Δελχί δεν θα μπορέσει να περάσει λεπτό χωρίς συνοδό. Οι περίεργοι περαστικοί άρχισαν αμέσως να με πλησιάζουν, προσφέροντας βοήθεια και γνωριμία. Ένας από αυτούς με συνόδευσε ευγενικά στο γραφείο τουριστικών πληροφοριών και υποσχέθηκε ότι θα μου έδιναν σίγουρα έναν δωρεάν χάρτη και θα μου εξηγούσαν τον τρόπο. Σε ένα καπνισμένο, στενό δωμάτιο, με συνάντησε ένας φιλικός υπάλληλος, ο οποίος, με ένα σαρκαστικό χαμόγελο, με ενημέρωσε ότι το ξενοδοχείο που είχα επιλέξει βρισκόταν σε μια παραγκούπολη όπου δεν ήταν ασφαλές να ζεις. Έχοντας ανοίξει τις ιστοσελίδες ακριβών ξενοδοχείων, δεν δίστασε να διαφημίσει πολυτελή δωμάτια σε αριστοκρατικούς χώρους. Εξήγησα βιαστικά ότι εμπιστεύτηκα τις συστάσεις φίλων και, όχι χωρίς δυσκολία, έσπασα στο δρόμο. Οι επόμενοι συνοδοί αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν τόσο εμπορικοί όσο οι προκάτοχοί τους και με έφεραν στους απελπιστικά γεμάτους δρόμους κατευθείαν στην πόρτα του ξενοδοχείου.
Το ξενοδοχείο αποδείχθηκε αρκετά άνετο και, σύμφωνα με τις ινδικές αντιλήψεις για την καθαριότητα, ένα περιποιημένο μέρος. Από την ανοιχτή βεράντα του τελευταίου ορόφου, όπου βρίσκεται ένα μικρό εστιατόριο, θα μπορούσε κανείς να θαυμάσει μια πολύχρωμη θέα στις στέγες του Δελχί, όπου, όπως γνωρίζετε, ζουν και άνθρωποι. Έχοντας βρεθεί σε αυτή τη χώρα, καταλαβαίνεις πόσο οικονομικά και ανεπιτήδευτα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον χώρο.
Πεινασμένος μετά την πτήση, παρήγγειλα απερίσκεπτα πατάτες κάρυ, φαλάφελ και καφέ. Τα μεγέθη των μερίδων των πιάτων ήταν απλά συγκλονιστικά. Ο στιγμιαίος καφές χύθηκε γενναιόδωρα μέχρι το χείλος σε ένα ψηλό ποτήρι, δίπλα σε ένα τεράστιο πιατάκι βρισκόταν ένα κουτάλι «καφέ», που θύμιζε περισσότερο σε μέγεθος τραπεζαρία. Παραμένει μυστικό για μένα γιατί σε πολλά καφέ στο Δελχί πίνουν ζεστό καφέ και τσάι από ποτήρια. Τέλος πάντων, έφαγα δείπνο για δύο.
Αργά το βράδυ, εξαντλημένος, προσπάθησα να βρω μια παπλωματοθήκη στο δωμάτιο, ή τουλάχιστον ένα επιπλέον σεντόνι, αλλά μάταια. Έπρεπε να σκεπαστώ με μια αμφίβολη κουβέρτα καθαριότητας, γιατί μέχρι το βράδυ έκανε ξαφνικά πολύ κρύο. Έξω από το παράθυρο, παρά την αργή ώρα, τα αυτοκίνητα συνέχισαν να κορνάρουν και οι γείτονες κουβέντιαζαν θορυβώδη, αλλά ήδη είχα αρχίσει να μου αρέσει αυτή η αίσθηση της πυκνότητας της ζωής.
Ομαδική selfie
Το πρώτο μου πρωινό στην πρωτεύουσα ξεκίνησε με μια περιήγηση στα αξιοθέατα. Το ταξιδιωτικό γραφείο με διαβεβαίωσε ότι θα ήταν ένα ταξίδι 8 ωρών σε όλα τα κύρια αξιοθέατα με μετάφραση στα αγγλικά.
Το λεωφορείο δεν έφτασε στην προγραμματισμένη ώρα. Μετά από 10-15 λεπτά (στην Ινδία, αυτή η ώρα δεν θεωρείται αργή), ήρθε για μένα ένας καλοντυμένος Ινδός με πουκάμισο και τζιν – ο βοηθός του οδηγού. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, για τους Ινδούς άνδρες, κάθε πουκάμισο θεωρείται ένδειξη επίσημου στυλ. Ταυτόχρονα, δεν έχει καθόλου σημασία με τι συνδυάζεται – με τζιν παντελόνι, αλαντίν ή παντελόνι.
Η νέα μου γνωριμία με οδήγησε στον χώρο συγκέντρωσης της ομάδας, κάνοντας ελιγμούς μέσα στο πυκνό πλήθος με υπερφυσική ευκινησία. Περνώντας μερικές λωρίδες, φτάσαμε σε ένα παλιό τρανταχτό λεωφορείο, που μου θύμισε εύγλωττα τα σοβιετικά παιδικά μου χρόνια. Μου δόθηκε μια τιμητική θέση στο μέτωπο. Καθώς η καμπίνα γέμιζε με τουρίστες, συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο ότι δεν θα υπήρχαν Ευρωπαίοι σε αυτή την ομάδα εκτός από εμένα. Ίσως δεν θα είχα δώσει σημασία σε αυτό αν δεν υπήρχαν τα πλατιά, μελετητικά χαμόγελα από όλους όσους επιβιβάζονταν στο λεωφορείο. Με τα πρώτα λόγια του οδηγού, παρατήρησα ότι ήταν απίθανο να μάθω κάτι νέο κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού – ο οδηγός δεν ασχολήθηκε με μια λεπτομερή μετάφραση, κάνοντας μόνο σύντομες παρατηρήσεις στα αγγλικά. Αυτό το γεγονός δεν με στεναχώρησε καθόλου, γιατί είχα την ευκαιρία να πάω εκδρομές για «τους δικούς μου ανθρώπους», και όχι για απαιτητικούς Ευρωπαίους.
Στην αρχή, όλα τα μέλη της ομάδας και ο ίδιος ο οδηγός με αντιμετώπισαν με κάποια προσοχή. Αλλά ήδη στο δεύτερο αντικείμενο – κοντά στα κυβερνητικά κτίρια – κάποιος ρώτησε δειλά:
– Κυρία, μπορώ να κάνω μια selfie; Συμφώνησα με ένα χαμόγελο. Και φεύγουμε.
Μετά από μόλις 2-3 λεπτά, και τα 40 άτομα στην ομάδα μας παρατάχθηκαν βιαστικά για να βγάλουν μια φωτογραφία με ένα λευκό άτομο, κάτι που εξακολουθεί να θεωρείται καλός οιωνός στην Ινδία. Ο οδηγός μας, ο οποίος στην αρχή παρακολουθούσε σιωπηλά τη διαδικασία, σύντομα ανέλαβε την οργάνωση και άρχισε να δίνει συμβουλές για το πώς να σηκωθεί καλύτερα και ποια στιγμή να χαμογελάσει. Η φωτογράφιση συνοδευόταν από ερωτήσεις για το ποια χώρα κατάγομαι και γιατί ταξίδευα μόνη μου. Έχοντας μάθει ότι με λένε Φως, η χαρά των νέων μου φίλων δεν είχε όρια:
– Είναι ινδικό όνομα*!
Η μέρα ήταν κουραστική και διασκεδαστική. Σε κάθε τοποθεσία, τα μέλη της ομάδας μας φρόντιζαν συγκινητικά να μην χαθώ και επέμεναν να πληρώσω για το μεσημεριανό μου. Και παρά το τρομερό μποτιλιάρισμα, τις συνεχείς καθυστερήσεις σχεδόν όλων των μελών της ομάδας και το γεγονός ότι εξαιτίας αυτού, δεν είχαμε χρόνο να φτάσουμε στο Μουσείο Γκάντι και στο Red Ford πριν κλείσουμε, θα θυμάμαι αυτό το ταξίδι με ευγνωμοσύνη για πολύ καιρό να έρθει.
Δελχί-Χαρίντβαρ-Ρίσικες
Την επόμενη μέρα έπρεπε να ταξιδέψω στο Rishikesh. Από το Δελχί, μπορείτε να φτάσετε στην πρωτεύουσα της γιόγκα με ταξί, λεωφορείο και τρένο. Δεν υπάρχει απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Δελχί και Rishikesh, επομένως οι επιβάτες πηγαίνουν συνήθως στο Haridwar, από όπου μεταφέρονται σε ταξί, rickshaw ή λεωφορείο στο Rikishesh. Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε εισιτήριο τρένου, είναι πιο εύκολο να το κάνετε εκ των προτέρων. Θα χρειαστείτε σίγουρα έναν αριθμό τηλεφώνου Ινδίας για να λάβετε τον κωδικό. Σε αυτήν την περίπτωση, αρκεί να γράψετε στη διεύθυνση email που υποδεικνύεται στον ιστότοπο και να εξηγήσετε την κατάσταση - ο κωδικός θα σας σταλεί ταχυδρομικώς.
Σύμφωνα με τις συμβουλές έμπειρων ανθρώπων, αξίζει να πάρετε το λεωφορείο μόνο ως έσχατη λύση - είναι ανασφαλές και εξαντλητικό.
Δεδομένου ότι ζούσα στη συνοικία Paharganj στο Δελχί, ήταν δυνατό να φτάσετε στον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό, το Νέο Δελχί, με τα πόδια σε 15 λεπτά. Σε όλο το ταξίδι, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να χαθείς στις μεγάλες πόλεις της Ινδίας. Οποιοσδήποτε περαστικός (και πολύ περισσότερο υπάλληλος) θα εξηγήσει ευχαρίστως τον δρόμο σε έναν ξένο. Για παράδειγμα, ήδη στο δρόμο της επιστροφής, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σταθμό όχι μόνο μου είπαν λεπτομερώς πώς να φτάσω στην εξέδρα, αλλά με αναζήτησαν και λίγο αργότερα για να με ενημερώσουν ότι είχε γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα.
Ταξίδεψα στο Haridwar με το τρένο Shatabdi Express (κατηγορία CC**). Σύμφωνα με τις συστάσεις των ενημερωμένων ανθρώπων, αυτό το είδος μεταφοράς είναι το πιο ασφαλές και άνετο. Φάγαμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και το μενού περιελάμβανε χορτοφαγικά και, επιπλέον, vegan πιάτα.
Ο δρόμος για το Haridwar πέρασε απαρατήρητος. Έξω από τα λασπωμένα παράθυρα έλαμπαν καλύβες από κουρέλια, χαρτόνια και σανίδες. Σαντού, τσιγγάνοι, έμποροι, στρατιωτικοί – δεν μπορούσα να μην νιώσω το μη πραγματικό του τι συνέβαινε, σαν να είχα πέσει στον Μεσαίωνα με τους αλήτες, τους ονειροπόλους και τους τσαρλατάνους του. Στο τρένο, συνάντησα έναν νεαρό Ινδό μάνατζερ, τον Ταρούν, ο οποίος πήγαινε στο Ρίσικες για επαγγελματικό ταξίδι. Βρήκα την ευκαιρία και προσφέρθηκα να πάρω ένα ταξί για δύο. Ο νεαρός άνδρας διαπραγματεύτηκε γρήγορα ένα ρίκσο για μια πραγματική, μη τουριστική τιμή. Στο δρόμο, μου ζήτησε τη γνώμη μου για τις πολιτικές του Πούτιν, τον βιγκανισμό και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αποδείχθηκε ότι η νέα μου γνωριμία είναι συχνός επισκέπτης στο Rishikesh. Όταν ρωτήθηκε αν κάνει γιόγκα, ο Tarun απλώς χαμογέλασε και απάντησε ότι ... κάνει extreme sports εδώ!
– Αλπικό σκι, ράφτινγκ, bungee jumping. Θα το ζήσεις κι εσύ; ρώτησε ζωηρά ο Ινδός.
«Είναι απίθανο, ήρθα για κάτι εντελώς διαφορετικό», προσπάθησα να εξηγήσω.
– Διαλογισμός, μάντρα, Μπαμπάτζι; Ο Ταρούν γέλασε.
Γέλασα με σύγχυση ως απάντηση, γιατί δεν ήμουν καθόλου έτοιμος για μια τέτοια στροφή και σκεφτόμουν πόσες ανακαλύψεις με περίμεναν σε αυτή τη χώρα.
Αποχαιρετώντας τον συνταξιδιώτη μου στην πύλη του άσραμ, κρατώντας την ανάσα μου, μπήκα μέσα και κατευθύνθηκα προς το λευκό στρογγυλό κτίριο.
Rishikesh: λίγο πιο κοντά στον Θεό
Μετά το Δελχί, το Rishikesh, ειδικά το τουριστικό μέρος του, φαίνεται να είναι ένα συμπαγές και καθαρό μέρος. Εδώ υπάρχουν πολλοί ξένοι, που οι ντόπιοι σχεδόν δεν δίνουν σημασία. Πιθανώς το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει τους τουρίστες είναι οι περίφημες γέφυρες Ram Jhula και Lakshman Jhula. Είναι αρκετά στενά, αλλά την ίδια στιγμή, οδηγοί ποδηλάτων, πεζοί και αγελάδες παραδόξως δεν συγκρούονται πάνω τους. Το Rishikesh έχει έναν τεράστιο αριθμό ναών που είναι ανοιχτοί σε ξένους: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, το συγκρότημα κατοικιών Gita Bhavan… Ο μόνος κανόνας για όλους τους ιερούς τόπους στην Ινδία είναι να βγάζετε τα παπούτσια σας πριν μπείτε και, φυσικά , μην φείδεστε προσφορές J
Μιλώντας για τα αξιοθέατα του Rishikesh, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το Beatles Ashram ή τον Maharishi Mahesh Yogi Ashram, τον δημιουργό της μεθόδου του Υπερβατικού Διαλογισμού. Εδώ μπορείτε να μπείτε μόνο με εισιτήρια. Αυτό το μέρος κάνει μια μυστικιστική εντύπωση: ερειπωμένα κτίρια θαμμένα σε αλσύλλια, ένας τεράστιος κύριος ναός παράξενης αρχιτεκτονικής, ωοειδή σπίτια για διαλογισμό διάσπαρτα τριγύρω, κελιά με χοντρούς τοίχους και μικροσκοπικά παράθυρα. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε για ώρες, ακούγοντας τα πουλιά και κοιτάζοντας τα εννοιολογικά γκράφιτι στους τοίχους. Σχεδόν κάθε κτίριο περιέχει ένα μήνυμα – γραφικά, αποσπάσματα από τα τραγούδια των τεσσάρων του Λίβερπουλ, τη διορατικότητα κάποιου – όλα αυτά δημιουργούν μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα αναθεωρημένων ιδανικών της εποχής του '60.
Όταν βρεθείς στο Rishikesh, καταλαβαίνεις αμέσως για ποιο λόγο ήρθαν εδώ όλοι οι χίπις, οι μπίτνικ και οι αναζητητές. Εδώ το πνεύμα της ελευθερίας βασιλεύει στον ίδιο τον αέρα. Ακόμη και χωρίς πολλή δουλειά με τον εαυτό σας, ξεχνάτε τον σκληρό ρυθμό που επιλέγεται στη μητρόπολη και, θέλοντας και μη, αρχίζετε να νιώθετε κάποιου είδους ασυννέφια ευτυχισμένη ενότητα με τους γύρω σας και όλα όσα σας συμβαίνουν. Εδώ μπορείς εύκολα να πλησιάσεις οποιονδήποτε περαστικό, να ρωτήσεις πώς περνάς, να κουβεντιάσεις για το επερχόμενο φεστιβάλ γιόγκα και να χωριστείς με καλούς φίλους, ώστε την επόμενη μέρα να ξαναπεράσεις στην κατάβαση προς τον Γάγγη. Δεν είναι τυχαίο που όλοι όσοι έρχονται στην Ινδία, και ειδικά στα Ιμαλάια, συνειδητοποιούν ξαφνικά ότι οι επιθυμίες εδώ εκπληρώνονται πολύ γρήγορα, σαν να σε οδηγεί κάποιος από το χέρι. Το κύριο πράγμα είναι να έχουμε χρόνο για να τα διατυπώσετε σωστά. Και αυτός ο κανόνας λειτουργεί πραγματικά - δοκιμασμένος στον εαυτό μου.
Και ένα ακόμη σημαντικό γεγονός. Στο Rishikesh, δεν φοβάμαι να κάνω μια τέτοια γενίκευση, όλοι οι κάτοικοι είναι χορτοφάγοι. Τουλάχιστον, όλοι όσοι έρχονται εδώ απλά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα προϊόντα της βίας, γιατί δεν θα βρείτε προϊόντα κρέατος και πιάτα σε τοπικά καταστήματα και catering. Επιπλέον, υπάρχει πολύ φαγητό για vegans εδώ, κάτι που αποδεικνύεται εύγλωττα από τις ετικέτες τιμών: «Baking for Vegans», «Vegan Cafe», «Vegan Masala» κ.λπ.
Yoga
Εάν πηγαίνετε στο Rishikesh για να κάνετε γιόγκα, τότε είναι καλύτερα να επιλέξετε ένα arsham εκ των προτέρων, όπου θα μπορούσατε να ζήσετε και να εξασκηθείτε. Σε μερικά από αυτά δεν μπορείτε να σταματήσετε χωρίς πρόσκληση, αλλά υπάρχουν και εκείνοι με τους οποίους είναι πιο εύκολο να διαπραγματευτείτε επιτόπου παρά να συνάψετε μια μακρά αλληλογραφία μέσω Διαδικτύου. Να είστε έτοιμοι για κάρμα γιόγκα (μπορεί να σας προσφερθεί να βοηθήσετε με το μαγείρεμα, το καθάρισμα και άλλες δουλειές του σπιτιού). Εάν σκοπεύετε να συνδυάσετε μαθήματα και ταξίδια, τότε είναι πιο εύκολο να βρείτε κατάλυμα στο Rishikesh και να έρθετε στο πλησιέστερο άσραμ ή σε μια κανονική σχολή γιόγκα για ξεχωριστά μαθήματα. Επιπλέον, φεστιβάλ γιόγκα και πολυάριθμα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα συχνά στο Rishikesh - θα δείτε ανακοινώσεις για αυτά τα γεγονότα σε κάθε πυλώνα.
Επέλεξα την Himalayan Yoga Academy, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε Ευρωπαίους και Ρώσους. Όλα τα μαθήματα εδώ μεταφράζονται στα ρωσικά. Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6.00 έως τις 19.00 με διαλείμματα για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Αυτή η σχολή έχει σχεδιαστεί για όσους αποφασίζουν να λάβουν πιστοποιητικό εκπαιδευτή, καθώς και για όλους.
Αν συγκρίνουμε την ίδια την προσέγγιση στη μάθηση και την ποιότητα της διδασκαλίας, τότε το πρώτο πράγμα που συναντάς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι η αρχή της συνέπειας. Χωρίς περίπλοκες ακροβατικές ασάνες μέχρι να καταλάβετε τα βασικά και να κατανοήσετε τη δουλειά κάθε μυ στη στάση. Και δεν είναι μόνο λόγια. Δεν μας επιτρεπόταν να κάνουμε πολλές ασάνες χωρίς μπλοκ και ζώνες. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε το μισό μάθημα μόνο στην ευθυγράμμιση του Downward Dog και κάθε φορά μαθαίνουμε κάτι νέο για αυτή τη στάση. Ταυτόχρονα, μας διδάχτηκαν να προσαρμόζουμε την αναπνοή μας, να χρησιμοποιούμε bandhas σε κάθε asana και να δουλεύουμε με προσοχή σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα για ένα ξεχωριστό άρθρο. Αν προσπαθήσετε να γενικεύσετε την έμπειρη εβδομαδιαία εμπειρία της εξάσκησης, τότε μετά από αυτήν καταλαβαίνετε ότι όλα, ακόμη και τα πιο δύσκολα, είναι επιτεύξιμα με συνεχή καλοφτιαγμένη εξάσκηση και ότι είναι σημαντικό να αποδεχτείτε το σώμα σας όπως είναι.
απόδοση
Επέστρεψα στο Δελχί την παραμονή των διακοπών Σίβα – Maha Shivaratri **. Οδηγώντας στο Haridwar την αυγή, έμεινα κατάπληκτος που η πόλη δεν φαινόταν να κοιμάται. Πολύχρωμοι φωτισμοί έκαιγαν στο ανάχωμα και στους κεντρικούς δρόμους, κάποιος περπατούσε κατά μήκος του Γάγγη, κάποιος τελείωνε τις τελευταίες προετοιμασίες για τις διακοπές.
Στην πρωτεύουσα, είχα μισή μέρα για να αγοράσω τα υπόλοιπα δώρα και να δω αυτά που δεν πρόλαβα να δω την προηγούμενη φορά. Δυστυχώς, η τελευταία μέρα του ταξιδιού μου έπεσε τη Δευτέρα και αυτήν την ημέρα όλα τα μουσεία και ορισμένοι ναοί στο Δελχί είναι κλειστά.
Στη συνέχεια, με τη συμβουλή του προσωπικού του ξενοδοχείου, πήρα το πρώτο ρίκσο που συνάντησα και ζήτησα να με μεταφέρουν στον περίφημο ναό των Σιχ – Gurdwara Bangla Sahib, που ήταν 10 λεπτά οδικώς από το ξενοδοχείο. Ο άντρας του ρίκσο ήταν πολύ χαρούμενος που επέλεξα αυτή τη διαδρομή, μου πρότεινε να ορίσω μόνος μου τον ναύλο και με ρώτησε αν έπρεπε να πάω κάπου αλλού. Έτσι κατάφερα να οδηγήσω το βράδυ Δελχί. Το rickshaw ήταν πολύ ευγενικό, διάλεξε τα καλύτερα μέρη για φωτογραφίες και μάλιστα προσφέρθηκε να με βγάλει φωτογραφία οδηγώντας το μεταφορικό του.
Είσαι χαρούμενος φίλε μου; ρωτούσε συνέχεια. – Χαίρομαι όταν είσαι χαρούμενος. Υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα μέρη στο Δελχί.
Προς το τέλος της ημέρας, όταν σκεφτόμουν διανοητικά πόσο θα μου κόστιζε αυτή η εκπληκτική βόλτα, ο οδηγός μου προσφέρθηκε ξαφνικά να σταματήσει από το κατάστημα με σουβενίρ. Το ρίκσο δεν μπήκε καν στο μαγαζί «του», παρά μόνο άνοιξε την πόρτα για μένα και γύρισε βιαστικά στο πάρκινγκ. Ταραγμένος, κοίταξα μέσα και συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν σε μια από τις ελίτ μπουτίκ για τουρίστες. Στο Δελχί έχω ήδη συναντήσει κράχτες του δρόμου που πιάνουν ευκολόπιστους τουρίστες και τους δείχνουν το δρόμο για μεγάλα εμπορικά κέντρα με καλύτερα και ακριβότερα αγαθά. Το rickshaw μου αποδείχθηκε ότι ήταν ένα από αυτά. Έχοντας αγοράσει δύο ακόμη ινδικά κασκόλ ως ευχαριστώ για ένα υπέροχο ταξίδι, επέστρεψα στο ξενοδοχείο μου ικανοποιημένος.
Το όνειρο της κορυφής
Ήδη στο αεροπλάνο, όταν προσπαθούσα να συνοψίσω όλη την εμπειρία και τη γνώση που είχα αποκτήσει, ένας νεαρός Ινδός περίπου 17 ετών γύρισε ξαφνικά προς το μέρος μου, καθισμένος σε μια κοντινή καρέκλα:
- Αυτή είναι η ρωσική γλώσσα; ρώτησε, δείχνοντας το ανοιχτό μου μπλοκ διαλέξεων.
Έτσι ξεκίνησε ένας άλλος Ινδός γνωστός μου. Ο συνταξιδιώτης μου παρουσιάστηκε ως Sumit, αποδείχθηκε ότι ήταν φοιτητής στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Belgorod. Καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, ο Sumit μιλούσε εύγλωττα για το πώς αγαπά τη Ρωσία και εγώ, με τη σειρά μου, εξομολογήθηκα την αγάπη μου για την Ινδία.
Ο Sumit σπουδάζει στη χώρα μας επειδή η εκπαίδευση στην Ινδία είναι πολύ ακριβή – 6 εκατομμύρια ρουπίες για ολόκληρη την περίοδο σπουδών. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολύ λίγες θέσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος στα πανεπιστήμια. Στη Ρωσία, η εκπαίδευση θα κοστίσει στην οικογένειά του περίπου 2 εκατομμύρια.
Ο Sumit ονειρεύεται να ταξιδέψει σε όλη τη Ρωσία και να μάθει ρωσικά. Μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο, ο νεαρός πρόκειται να επιστρέψει στο σπίτι για να περιθάλψει τους ανθρώπους. Θέλει να γίνει καρδιοχειρουργός.
«Όταν κερδίσω αρκετά χρήματα, θα ανοίξω ένα σχολείο για παιδιά φτωχών οικογενειών», παραδέχεται ο Σάμιτ. – Είμαι βέβαιος ότι σε 5-10 χρόνια η Ινδία θα μπορέσει να ξεπεράσει το χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού, τα οικιακά απορρίμματα και τη μη τήρηση των στοιχειωδών κανόνων προσωπικής υγιεινής. Τώρα στη χώρα μας υπάρχουν προγράμματα που παλεύουν με αυτά τα προβλήματα.
Ακούω το Sumit και χαμογελάω. Γεννιέται μια συνειδητοποίηση στην ψυχή μου ότι είμαι στο σωστό δρόμο αν η μοίρα μου δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψω και να γνωρίσω τόσο καταπληκτικούς ανθρώπους.
* Στην Ινδία, υπάρχει το όνομα Shweta, αλλά η προφορά με τον ήχο "s" είναι επίσης σαφής σε αυτούς. Η λέξη "Shvet" σημαίνει λευκό χρώμα, καθώς και "καθαρότητα" και "καθαριότητα" στα σανσκριτικά.
** Οι διακοπές Mahashivaratri στην Ινδία είναι μια ημέρα αφοσίωσης και λατρείας στον θεό Shiva και τη σύζυγό του Parvati, που γιορτάζεται από όλους τους ορθόδοξους Ινδουιστές τη νύχτα πριν από τη νέα σελήνη τον ανοιξιάτικο μήνα Phalgun (η ημερομηνία «επιπλέει» από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο). Οι διακοπές ξεκινούν με την ανατολή του ηλίου την ημέρα του Σιβαράτρι και συνεχίζονται όλη τη νύχτα στους ναούς και στους βωμούς των σπιτιών, αυτή η μέρα περνάει σε προσευχές, απαγγέλλοντας μάντρα, τραγουδώντας ύμνους και λατρεύοντας τον Σίβα. Οι Σαϊβίτες νηστεύουν αυτή την ημέρα, δεν τρώνε και δεν πίνουν. Μετά από ένα τελετουργικό μπάνιο (στα ιερά νερά του Γάγγη ή ενός άλλου ιερού ποταμού), οι Σαϊβίτες φορούν νέα ρούχα και σπεύδουν στον πλησιέστερο ναό του Σίβα για να του προσφέρουν προσφορές.